Die burmesischen Züge auf eine außergewöhnliche Reise
Der Zug ist ein ideales Fortbewegungsmittel, um ein Land zu entdecken. In der Regel dauert die Reise sehr lange, was die Möglichkeit bietet, die Landschaft zu genießen. In einem Zug kann man sich, anders als in einem Bus, frei bewegen, von Waggon zu Waggon wechseln und andere Reisende kennen lernen.
Dieser Zug aus Burma, der Mandalay verlässt, um im Norden anzukommen, brauchte mehr als 15 Stunden. Eine alte Gas-Micheline zog unzählige Waggons, die bis zum Maximum beladen waren. In der Bewegung ist jede Sekunde ein Ruck und man hüpft ständig auf den zerschlagenen Sitzen der ersten Klasse.
Keine Bar, Toiletten mit einem Loch und ohne Wasser, keine Klimaanlage, kein Strom, keine Steckdose… und keine Fahrpläne.
Die Basis der Basis. Doch diese Reise ist eines Films in Cinemascope würdig.
Die Reise beginnt am Bahnhof Mandalay
Ein sehr netter Herr am Fahrkartenschalter ist dafür zuständig, mir alle Informationen über den Weg nach Nabar, Richtung Norden, zu geben.
Er konsultiert unzählige große handgeschriebene Notizbücher und geht mehrmals zu anderen Büros hin und her.
Kassierer und Kontroleur sitzen auf großen Hockern, rauchen Zigarren und kauen Betel, dessen blutroten Saft sie regelmäßig in einen großen Becher spucken. sie lächeln mich mit einer seltsamen blutigen Fratze an.
Mein Informant ist sehr stolz, mich zu betreuen. Jeder kommt, um den Farang (Fremden) in seinem Büro als Kuriosität zu sehen. Er vertreibt sie sanft.
Ich beschließe, am nächsten Tag am späten Nachmittag zu gehen. Es ist eine zehn- bis elfstündige Reise, sagte er. Ich werde gegen sechs Uhr morgens ankommen, was perfekt ist.
Ich muss in Dollar bezahlen, weil ich ein Ausländer bin. In Burma ist das die Regel. Selbst wenn ich Kyats habe, muss ich in Dollar benützen.
Der Chef des Kassierers macht den Zettel, alles handschriftlich, mit meiner Passnummer und ich kann kaum meinen Namen im lateinischen Alphabet schreiben.
Er informiert mich, dass dies kein Nachtzug ist und beeilt sich, mir die erste Klasse anzubieten. Bei dreizehn Dollar pro Ticket bin ich nicht zimperlich, ich kann mich auf meinem Platz hinlegen.
Auf geht’s zu einer tollen Reise.
Tasche auf dem Rücken, komme ich am nächsten Tag zur vereinbarten Zeit am Bahnhof an.
Ein netter Mann, der den Zugang zum Bahnsteig filtert, nimmt meine kostbare Fahrkarte, verdeckt kaum seine Überraschung und führt mich zum Zug.
Zum Glück habe ich ein Ticket für die erste Klasse
Es ist ein großer Waggon mit allen Fenstern offen, die Sitze sind schwarz vor Schmutz, sie haben seit vierzig Jahren bestimmt kein Waschmittel mehr gesehen.
Die Decke ist übersät mit Fliegen, roten Libellen, die wie Fledermäuse hängen, und Spinnen. Nicht die zerbrechlichen Zitterspinnen unserer Gegenden, nein, sie sind groß und fett, überhaupt nicht scheu. Sie haben alle Zeit der Welt, die Libellen zu jagen, die die Ungeschicklichkeit haben, sich in ihrem Netz zu verfangen, ja, ich habe das Verbrechen live miterlebt. Sie haben hier eine Miete fürs Leben. Sie lassen sich von einem eifrigen Staubwedel sicher nicht stören.
Mein Platz ist von Burmesen besetzt, die vom Kontrolleur verjagt werden. Ich lasse mich nieder.
Pssst, Pssst! Eine Unzahl von Verkäuferinnen, Tabletts voller Essen auf dem Kopf, rufen mir durch das Fenster zu. Sie sind sehr diskret, erregen meine Aufmerksamkeit mit Kussgeräuschen und gedämpften Huhu. Seltsam.
Ich frage nach Obst. Sie rennen los, um die Ware zu holen, wie Heroin-Dealer.
Ich bezahle gerade noch rechtzeitig, bevor sie weglaufen wie eine Antilopenherde, die den Löwen kommen wittert: ein Kontrolleur kommt.
In Mandalay sind Verkäufer am Bahnsteig verboten, man muss in die Läden gehen. Es war schon seltsam, dass sie nicht auf dem Bahnsteig standen, sondern auf der anderen Seite des Zuges, auf den Schienen. Sie gehen lachend weg, der Fahrkartenkontrolleur verjagt sie wie diebische Vögel, ohne Böswilligkeit.
In diesem Zug bin ich ein Fremder unter strenger Bewachung
Als ich darauf warte, auszusteigen, sehe ich einen Mann in Uniform ans Fenster kommen, außer Atem und schweißtriefend.
Er stellt sich mir in sehr ungefährem Englisch vor. Ich schüttle seine Hand und stelle mich zurück mit einem Lächeln vor. Der Fahrkartenkontrolleur hat ihn gewarnt, dass sich ein Fremder an Bord befindet: dieser ist Mann der Zugpolizist. Immer noch meine Hand in seiner haltend, erklärt er, dass er sich um meine Sicherheit kümmern wird und dass ich zu ihm kommen soll, wenn es irgendein Problem gibt. Er ist rührend aufrichtig. Ich danke ihm, aber ich werde seine Dienste nicht brauchen, an Bord dieses Zuges wird jeder auf mich aufpassen.
Der Zug fährt los und es sieht aus wie ein Raketenstart
Das Blech schreit, die Räder heulen auf, der Waggon knarrt und alles beginnt unter einer Lawine von Stößen und Sprüngen zu zittern.
Die Sessel sind völlig zertrümmert, Sitz und Rückenlehne sind fast alle verrenkt. Meiner kann sich unter der Last der Jahre nicht mehr aufrichten und schwankt bei jedem Schlenker.
Aber eigentlich ist es kein Zug, es ist ein Boot auf Schienen
Ein Supertanker, der inmitten eines Ozeans aus Reisfeldern fährt, in der dichten Nacht, in der vom goldenen Staub der untergehenden Sonne vernebelten Luft, im Weiß der Morgendämmerung, im dichten Dickicht, dessen zähe Äste durch die Fenster dringen. Drängend, steif, verrenkt, voller Löcher, laut, aber hartnäckig in der Anstrengung, zieht er tapfer seine Fracht aus Säcken mit Reis, Wassermelonen, Mehl, Frauen und Kindern, beladen wie Esel.
Wir schreiten heftig von rechts nach links, oder wenn wir die Wellen frontal nehmen, springen wir auf unseren Sitzen wie auf einem Trampolin.
Ich sehe die anderen Waggons so stark schaukeln, dass ich mich frage, wie sie sich nicht lösen.
In diesem Zug gibt es Fenster, die sich nicht schließen lassen. Jedenfalls ist es so heiß und schwül, dass ich mich wie mit Marmelade überzogen fühle.
Sie bleiben während der ganzen Fahrt offen, manchmal mit einer kleinen Ventilatorverstärkung, die von der Decke hängt.
An jeder Haltestelle steigen Verkäufer in den Zug ein. Sie bieten Reis in Styroporschalen an, jede Menge Zeug in Tüten, frische Getränke. Immer wieder fahren sie vorbei, steigen dann an einer Station aus und nehmen den nächsten Zug in die andere Richtung.
Alle schlafen auf den Sitzen, die Füße durch das Fenster, manche direkt auf dem Boden.
In diesem Zug sind außergewöhnliche Reisegefährten
Hier muss man sich nicht aus Angst vor Diebstahl an seiner Tasche festhalten. Alle meine Mitreisenden wissen, wer ich bin, und einige kommen sogar aus den anderen Waggons, um mich zu besuchen. Sie wünschen mir eine gute Reise und fragen, ob es mir an nichts fehlt.
Während ich mich im Reiseplan völlig verirrt habe, die burmesischen Namen der Stationen nicht lesen kann, mich im Fahrplan nicht zurechtfinde, verlasse ich mich auf die anderen Reisenden.
Während der gesamten 18-stündigen Fahrt kommen die Kontrolleure einer nach dem anderen, um mich zu begrüßen. Unter dem Vorwand, mein Ticket zu kontrollieren, kommen sie, um mir die Hand zu schütteln oder sich stolz vorzustellen. Sie nehmen sich viel Zeit, um es zu prüfen, sehr ernst, lesen meinen Namen wieder und wieder. Jedes Mal verbeugen sie sich mit einem „Thank you Miss Christine“ oder „Welcome„. Mein Ticket interessiert sie überhaupt nicht, sie wissen schon, dass ich in guten Zustand reise.
Auch die anderen Fahrgäste im Abteil wissen, wohin ich fahre und dass ich Französin bin. Jeder der Reihe nach begrüßt mich, informiert mich über den Bus, den ich nehmen soll, das Boot, das Hotel, einer bietet mir sogar an, mich zu Hause zu empfangen.
Sie machen Fotos von mir. Ganz diskret, wenn ich einschlafe.
Als ich für zweihundert Kyat etwas Obst kaufen will, halte ich, weil ich kein Kleingeld habe, einen Fünftausend-Kyat-Schein hin. Die Verkäuferin hat das Wechselgeld nicht. Der Fahrkartenkontrolleur, der die Transaktion überwacht, falls mir mehr berechnet wird, beeilt sich, mit der Hand auf dem Herzen für mich zu bezahlen.
Keine anderen Fremden an Bord des Zuges. Nur wenige Touristen wählen dieses Verkehrsmittel, außerdem fahren nur sehr wenige von ihnen, abgesehen von Humanitär, in den Norden. Es ist weit weg, laut, unbequem, die Reisestunden werden in Tag gezählt. Sie machen lieber touristische Touren, besuchen Tempel, Strände, den Inlé-See.
Ständig hält der Zug an. Meistens an Bahnhöfen, aber auch mitten im Nirgendwo und keiner weiß warum
Wenn ich runter auf den Bahnsteig gehe, um eine Zigarette zu rauchen, drängen sich die Burmesen um mich, manchmal plaudern sie, manchmal winken sie mir zu, paffen fröhlich, wenn ich ihnen auf burmesisch antworte oder sagen gar nichts und beobachten.
Manchmal muss man warten, bis ein anderer Zug vorbeifährt. Ein Stellwerker steht für das Manöver bereit, ich sehe seine dunkle Silhouette in der Mitte der Schienen, verloren in der Dunkelheit, eine Eisenstange in der Hand.
Mitten in der Nacht, wenn fast alle schlafen, zücke ich meine Kamera und schaue mir die anderen Waggons an.
Der Standard der zweiten Klasse gleicht eher einem Viehwaggon als einem Personenwagen. Holzbänke, durchwachsener Fußboden, keine Ventilatoren. Völlig heruntergekommen.
Der Standard der zweiten Klasse gleicht eher einem Viehwaggon als einem Personenwagen. Holzbänke, durchwachsener Fußboden, keine Ventilatoren. Völlig heruntergekommen.
In Burma wird alles bis zum Ende genutzt. Busse sind den Zügen nicht zu beneiden. Sie werden so lange repariert, bis der Rost sie zerfrisst und sie nicht mehr aufrecht stehen können. Sie beenden ihr Leben am Straßenrand und verrotten langsam in Regen und sengender Sonne.
Die Bahnhöfe wimmeln von Leben, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, geschäftig im Rhythmus der Züge
An jedem Bahnhof, wenn der Zug anhält, herrscht Aufregung. Verkäuferinnen kommen aus dem Bahnhof, mit einem Tablett auf dem Kopf, gehen den Bahnsteig entlang, betreten die Waggons und bedrängen die Passagiere mit einer netten burmesischen Melodie, die, wie ich vermute, unserem „Eis, Eis!“ der Strandverkäufer ähnelt.
Einige von ihnen stellen Kerzen auf das Tablett in der Mitte der Viktualien. Sie gehen während der gesamten Zeit des Stopps hin und her. Und es dauert… Hier gibt es keinen Stress aus Angst, den Abstieg zu verpassen.
Die Männer, dicht gedrängt in ihren Longyi, einer Art Rock, kommen zu Dutzenden heraus, beladen mit Taschen, die auf ihren Schultern wie tote Pferde lasten. Sie laufen in kleinen Schritten, beugen sich unter der Last. Sie be- und entladen den Zug, wieder und wieder.
Ich sehe ihren mühsamen Tanz unter den fahlen Neonlichtern des Bahnhofs. Wenn der Zug wieder voll ist, drängen sie sich blasend und schleppend zu den Tischen, den Bänken, rauchen Zigarren, legen sich hin, wo sie können, und schlafen ein, so schnell sie können, bis der nächste Zug kommt.
Es ist drei Uhr nachts in diesem Bahnhof mit einem unleserlichen, unaussprechlichen Namen. Alles ist in Aufruhr. Feuer werden angezündet, auf den Boden gestellt, große Töpfe mit Essen rauchen, die Frauen sitzen in Gruppen, schneiden Obst, kochen, diskutieren. Nur die Kinder schlafen, fast nackt, auf Matten auf dem Boden liegend, inmitten aller.
In diesem Zug reise ich nicht durch Burma, ich habe ein Einzelticket für eine andere Welt genommen
Die Nacht ist klebrig. Es ist höllisch heiß.
Eine hübsche, winzige junge Frau läuft den Kai entlang, um monströse Wassermelonen zu verkaufen. Ich kann spüren, dass sie sich nicht die geringste Mühe gibt. Jede Bewegung, jeder Schritt ist angespannt. Sie lächelt mich an, winkt mit der Hand. Ich werde keine Diplodocus-Wassermelone kaufen, aber jedes Mal, wenn sie vorbeigeht, lächelt und winkt sie mir zu.
Der Zug durchquert die Nacht mit Hartnäckigkeit.
Unmöglich, in diesem Zug zu schlafen: es ist zu schön
Schütteln schütteln schütteln schütteln, tchouk tchouk.
Schwank rechts, Schwank links, rechts-links-rechts-links, schüttel-schüttel-schüttel-schüttel-schüttel-schüttel.
Am Rande der Bahnsteige, so nah, dass man sie mit dem ausgestreckten Arm berühren kann, Zelte, Strohhütten. Sobald der Zug einfährt, kommt der Bewohner aus, schwenkt eine grüne Laterne, um dem Zug zu signalisieren, dass die Strecke frei ist. Dies ist ein Angestellter der burmesischen Eisenbahn.
In der dunkelsten Nacht, gibt es auch Silhouetten auf den Schienen. Ich sehe, wie sie mit ausgestreckten Armen die Waggons streifen, bis sie in die Lücke in der Türöffnung hüpfen, die Rampe packen, hinter dem Waggon herlaufen, ihn verlieren, einen zweiten packen, ihn wieder verlieren und es schließlich schaffen, illegal an Bord zu kommen. Die Übung ist nicht ohne Risiko, ich habe einige von ihnen ins Gras fallen sehen.
Ganz Burma in einer einzigen Fahrt: Dieser Zug ist ein Kino
In Burma wirft jeder überall seinen Müll weg. Im Zug, keine Ausnahme, wird alles durch das Fenster entsorgt. Das Bahnsteig ist mit Müll übersät.
Manchmal warten Kinder am Rand und heben auf, was herunterfällt, und wetteifern mit den Hunden.
Oft verlangsamt sich der Zug, wenn ein Dorf eine religiöse Sammlung veranstaltet. Frauen stehen an den Bahnsteig und schütteln große silberne Behälter, um sie zum Klirren zu bringen. Die Reisenden strecken die Hände aus und werfen Geldscheine hinein und erhalten im Gegenzug eine winzige Tüte mit Obst oder gerösteten Sojabohnen.
In der Nacht sehe ich Hütten aus geflochtenen Palmen, so groß wie eine Gartenhütte von unseren Gärten. Drinnen erhellt eine Kerze den einzigen Raum, eine kniende Frau, Kinder mit einem goldenen Schein, die auf dem Boden liegen. Draußen ein schlafender Büffel, ringsherum Reisfelder und die Unermesslichkeit der Nacht.
Ein Vollmond am dunklen Himmel lädt zum Reisen ein
Ich kann kein Foto von der Show machen, die mir geboten wird.
Ich kann es nicht tun.
Man müsste schon sehr, sehr talentiert sein. Man muss ein Dichter sein.
Der Mond erhellt die Nacht, schwarz wie Tinte, umhüllt von anmutigen Wolken, die in perfekter Ordnung schweben. Das milchige Licht spiegelt sich in den Reisfeldern, den Teichen, beleuchtet wie Schaufenster. Die Silhouetten der Palmen mit ihren zerzausten Köpfen heben sich inmitten der Felder ab. Die Luft ist dicht, die Dunkelheit beruhigend wie ein Mutterbauch. Alles scheint so ruhig draußen, trotz des wütenden Lärms dieses chaotischen Zuges. Keine Städte, kein Beton. Keine Flugzeuge am Himmel. Keine künstlichen Lichter.
Reisfelder, so weit das Auge reicht. Hohe, in Nebel getauchte Hügel.
Tschuktschuk-Tschuk, ruck, zuck, zuck, zuck, zuck, zuck, zuck, zuck.
Nach der dichten Nacht taucht der Zug in die glühende Morgendämmerung ein
Der Himmel wird hell.
Schwarz, blau, grau, weiß.
Ein blendend weißes Licht durchflutet den Waggon.
Die Reisfelder werden fluoreszierend.
Elegante, makellose weiße Reiher inspizieren anmutig die Feldfrüchte.
Und schon sehe ich auf den Feldern Wasserbüffel, die den Pflug ziehen, die kegelförmigen Hüte der Frauen, die sich über die Reissprossen beugen, die Mönche, die in rote Saris gehüllt, durch die Anisfarbe Felder gehen, auf dem Weg zum Tempel.
Zwölf Stunden dauert jetzt die Reise.
Wie von Zauberhand, auf ein unterschwelliges Signal hin, fallen alle Libellen in perfekter Synchronisation von der Decke und rennen durch die Fenster aus.
Die Fahrgäste waschen sich durch das Fenster das Gesicht, die Hände, die Arme, sie putzen sich die Zähne. Sie kaufen Frühstück auf dem Bahnsteig, trinken einen süßen Milchkaffee in einer Plastiktüte mit Strohhalm. Sie essen Reis mit scharfem Fleisch oder Krapfen.
Im Waggon falten sie Matratzen und Decken zusammen, räumen überquellende Taschen weg und sinken manchmal, wie ich, wieder in Schlaf.
Ich könnte in diesem Zug bleiben, immer und immer wieder, ich könnte nie ankommen.
Fünfzehn Stunden Fahrt.
Die Hitze wird erstickend, wenn die Sonne in den Himmel steigt und es tagsüber keinen Ventilator gibt. Es muss Strom gespart werden.
Schütteln, schütteln, schütteln, schütteln, tchouk tchouk tchouk tchouk.
Vor mir fächelt eine verschwitzte Mutter ihr verlassenes Baby im Schlaf.
Sechs Stunden Verspätung, in Burma ist das eine Kleinigkeit!
Achtzehn Stunden Fahrt.
Nabar, endlich.
Ich komme um 13:30 Uhr an. Sechs Stunden Verspätung. Wirklich nichts zu beanstanden, es ist eine Kleinigkeit für Burma.
Von dort aus will ich mit dem Bus nach Khata fahren, um das Boot nach Bhamo zu nehmen, dann nach Myiktiyna, noch weiter nördlich.
Es sind die Fahrgäste und der Schaffner selbst, die mich warnen. Ohne sie weiß ich nicht, an welcher Station ich aussteigen muss. Ich habe immer noch keine Ahnung, was mich erwartet.
Ich bitte um nichts, aber sie tragen meine Tasche, sie suchen mir ein Tuk-Tuk, in das wir zu zehnt gepfercht sind. Es ist unmöglich, ihre Hilfe abzulehnen.
Sie finden auch ein Gästehaus für mich, weil es kein Boot gibt. Für mich wird es das nie geben. Sie sind für Touristen wegen des Guerillakrieges zwischen den Kachin-Ethnien und der Regierung verboten. Tatsächlich wurde mir gesagt, dass das Boot ein paar Tage zuvor unter Raketenbeschuss explodierte, wobei es nur wenige Überlebende gab.
Es ist ein schwieriges Land für Reisende. Keiner weiß, ob es möglich ist, das Boot zu nehmen, keiner kennt die Züge, die Fahrpläne, den Transport, die Genehmigungen. So seltsam es auch erscheinen mag, niemand sprach über Krieg, Spannung, Gefahr.
Keiner weiß es wirklich, aber jeder behauptet es. Man muss zehn, manchmal zwanzig Leute fragen, bevor man sicher sein kann, was man tun soll. Und das alles auf burmesisch, echt schwierig.
Und bald sind es wieder 24 Stunden im Zug zurück nach Mandalay…
Ich muss noch zehn Stunden mit dem China-Zug nach Myiktyina fahren.
Es ist eine Konfliktzone, aber das ist eine andere Geschichte.
Dort erfahre ich von einem Freiwilligen, dass man nicht mit dem Zug anreisen sollte, dass es viele Unfälle gibt, dass es altmodische Gasknarren gibt und dass sie oft explodieren. Kein Scherz.
Ich werde mit dem direkten Zug nach Mandalay zurückkehren, dieses Mal vierundzwanzig Stunden.
Einige Verkäufer werden mich erkennen, sich freuen, mich wiederzusehen, ich werde einen Nachbarn haben, der Whisky trinkt, Bauchschmerzen haben, klebrigen Reis in Bambus und Schachtel Zigaretten verschenkt sowie Cracker, Tücher, Lächeln. Ich werde müde sein, halb taub, schmerzhaft, schwindlig, aber verzaubert.
Ein wenig fassungslos setze ich mit einem Schwindelgefühl wieder einen Fuß auf trockenes Land.
Matrosen nennen es Landkrankheit.
Und ich denke, das ist es, worum es geht.
Da es schwierig werden wird, den TGV zu finden, die U-Bahn. Wie langweilig kommt mir das Reisen in Frankreich vor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Schock verkraften kann.
