Auf der Straße von Hûé nach Hoi An, Vietnam: wenn ein Motorrad von einem Bus erfasst wird
Ich kaufte ein kleines Motorrad, eine Honda Win 100, die in Vietnam sehr beliebt ist. Das Projekt soll Hanoi mit Ho Chi Min durch die sehr berühmte Straße Ho Chi Min Trail verbinden.
Ein Bus gegen einem kleinen Motorrad ist ja nicht fair
Ich verlasse Hûé früh am Morgen, um nach Hoi An am Meer zu fahren.
Ich fahre ruhig, halte an, um Fotos von der Küste und den Reisfeldern zu machen.
Alles geht gut. Das Motorrad läuft wie ein Uhrwerk, das Wetter ist schön. Doch dann, wie aus dem Nichts, in einer unübersichtlichen Kurve, kommt ein Bus vor mir an und versetzt mich in einen gewaltigen Schockzustand.
Ich habe nur Zeit, die exorbitanten Augen des Fahrers zu sehen, meinen Fuß und meine rechte Hand, die zu bremsen versuchen. Doch es ist zu spät.
Boom.
Nein, ich bin nicht tot
Ich erinnere mich nur noch an das schwarze Loch, das in meinem Gesicht explodierte.
Ich fliege, ich schwebe. Ich liege auf der Straße und kann weder meine Gliedmaßen noch meinen Kopf bewegen.
Ich habe ein rasendes Verlangen zu schlafen. Ich liege auf dem Boden und kann nichts tun. Ich tappe im Dunkeln. Panik baut sich um mich herum auf. Ich kann mich nicht bewegen, aber ich kann sie hören.
Kräftige, autoritäre Arme packen mich, heben mich hoch, tragen mich zur Seite.
„Langsam, langsam, lasst mich in Ruhe„.
Ich spreche Französisch. Ich kann niemanden sehen. Mein Kopf rollt, meine Arme reagieren nicht, wie weiche Gummibänder.
Die Leute versuchen, mich hinzusetzen. Ich will das nicht. Ich will mich hinlegen. Ich will mich ausruhen. Ich will nicht geschüttelt oder berührt werden.
Ich stehe völlig unter Schock.
„Langsam, langsam„
Ich habe immer noch keine Abfuhr von meinem Nervenserver bekommen, von dem Lärm, dem Geschrei auf Vietnamesisch und seinen Händen, die nicht aufhören, an mir zu ziehen und zu schieben.
Ich spüre Hände, die versuchen, mir gewaltsam den Helm abzunehmen, wie für Unkraut herausziehen. Der am Kinnriemen gehaltene Helm wehrt sich und die Versuche werden heftig, mein Kopf wird in alle Richtungen geschüttelt.
Und dann geschieht ein Wunder in meinem Gehirn, es beginnt plötzlich wieder zu arbeiten. Irgendwie komme ich an die Oberfläche.
Wie ein Windsack stehe ich auf, gehe ein paar Schritte, nehme den Helm ab, werfe ihn auf den Boden und rufe: „Was zum Teufel ist das! (c’est quoi ce bordel)».
Adrenalin, dieses wunderbare Katecholamin, kommt mir zu Hilfe
Alle sind so überrascht, dass keiner mehr den Mund aufmacht.
Sie schauen mich an wie einen Außerirdischen.
Ich gehe noch fünf Meter weiter, komme zurück, laufe, gehe zurück. Ich bin verloren, verwirrt.
Meine Hose ist am Oberschenkel, am Knie, im Schritt zerrissen und mein Augenbrauenbogen blutet.
Mein Schulranzen, den ich immer um den Hals trage, ist noch da, darin sind meine Kreditkarte, mein Reisepass, mein iPhone, etwas Geld. In meinem kleinen Rucksack habe ich meine Kamera, funktionstüchtig.
Mit dem Computer aus dem großen Rucksack, der mitten auf der Straße gelandet ist, werde ich allerdings noch ein paar Stunden warten, da ich das Schlimmste befürchte. Ein Problem nach dem anderen.
Der Busfahrer ist ein Raser
Der Busfahrer ist ziemlich aufgeregt. Er ist blass und schweißüberströmt.
Er nimmt mich mehrmals in den Arm und klopft mir auf den Rücken, er ist sicher froh, dass ich noch am leben bin. Er hatte wirklich Angst um mich, mit anderen Worten um sich selbst. Einen Touristen zu töten ist nicht gut. Man muss viel bezahlen, um die Familie zu entschädigen.
Zum Glück sind die Leute im Bus freundlich. Wäre er allein gewesen, wäre der Fahrer sicher weggelaufen.
Jeder kümmert sich um mich. Wer kann mir besser einen Verband auf die Stirn kleben, mir Wasser, Tücher, Fruchtsaft anbieten?
Sie sind nett, aber sie ermüden mich. Sie wollen wissen, wie ich heiße, woher ich komme, wie alt ich bin. Ich muss Englisch sprechen, ich muss mich sehr anstrengen, um sie zu verstehen.
Alles um mich herum ist zu laut, die Busse hupen unaufhörlich, der Verkehr hat wieder begonnen.
Plötzlich merke ich, dass ich wieder im Bus sitze
Ich weiß nicht wie, aber ich weiß es wirklich nicht, ich finde mich im Bus wieder, der in Richtung Hûé fährt.
Ich stehe immer noch unter Schock. Meine Arme und Hände beginnen unkontrolliert zu zittern.
Ich frage, wo mein Rucksack ist. Niemand versteht mich. Ich wiederhole die Frage mehrere Male. Eine junge Frau, die ein paar Worte Englisch brabbelt, fragt mich:
„Are You OK? ».
Ich brülle. Aus mir heraus. Es ist das Adrenalin, das noch immer pumpt, das mich so schreien lässt. „Mir geht’s gut! Sag mir, wo mein Rucksack ist! »
Sie versteht endlich und zeigt mir meine Tasche, die zwischen die Rücksitze geworfen wurde.
OKAY!
Der Kontakt ist wieder da und ich frage nach einem Leerzeichen: „Wo ist mein Motorrad?„
Gleiches Szenario. Ich werde ein wenig nervös und mime den Lenker, indem ich „vroum-vroum“ mache.
Die junge Frau zingt schließlich durch das Fenster, auf einen Typen, der mein Motorrad am Straßenrand fährt.
Mein Motorrad fährt!
Erst jetzt wird mir klar, dass wir in die entgegengesetzte Richtung nach Hoi An fahren.
„Stop the bus! »
Der Fahrer will nicht anhalten, er lacht. Ich muss wütend werden.
„Ich will nicht nach Hûé! Ich komme gerade von dort! Ich will nach Hoi An! »
Endlich verstehe ich, dass sie mich ins Krankenhaus bringen wollen. Und das kommt nicht in Frage. Ich habe meine Gelenke überprüft, Arme, Beine, Kopf, alles funktioniert.
Ich bin immer noch etwas verwirrt, analysiere die Situation nicht sehr gut, aber ich spüre kein tiefes Unbehagen.
Durch das Rufen „Stoppt den Bus jetzt“ halten wir schließlich an.
Alle stehen um mich herum und machen Fotos. Ich bin völlig überwältigt.
Alle stehen um mich herum und machen Fotos. Ich bin völlig überwältigt
Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Sie reden alle gleichzeitig. Sie vertrauen mein Motorrad jemandem an, der nichts machen kann, weil er keine Ersatzteile hat. Sie antworten nicht auf meine Fragen, sie verstehen mich nicht.
Der verschwitzte Fahrer gibt mir heimlich 400.000 Dongs. Ich verhandle nicht einmal. Er ist zu froh, dass ich nicht über die Polizei, die französische Botschaft oder die Versicherung rede. Ich bin mir sicher, dass er keinen Führerschein hat.
Die Summe wird nie ausreichen, um alles zu regeln.
Unter anderen Himmeln hätte ich anders gehandelt. Aber wir sind in Vietnam.
Das Schlamassel fängt gerade erst an, denn wenn ich fahren kann, ist die Gabel verbogen wie ein Bogen.
Der Anlasser, der Scheinwerfer und die Blinker sind durchgebrannt, die ganze Elektrik ist im Arsch, der Lenker und die Spiegel sind schief. Ich habe meine hinteren Blinker auf der Straße verloren. Aber es ist mein wunderbares Honda Wing!
Ich bitte um einen Tritt, um den Motor zu starten, da der Anlasser kaputt ist, und steige unter dem Beifall und den Glückwünschen des gesamten Busses wieder auf das Motorrad.
Ziel: das Fahrrad reparieren zu lassen und vor Einbruch der Dunkelheit in Hoi An anzukommen
Ich fahre etwa zehn Kilometer. Keine Werkstatt will es reparieren.
Natürlich habe ich es abgewürgt und kann nicht mehr losfahren: es ist rechts und das rechte Bein hat am meisten gelitten.
Ich frage auf der Straße nach Hilfe für einen lebensrettenden Tritt, aber sie verlangen 10 Dollar von mir, ha ha!
In einer schrecklichen Wut schiebe ich mein Motorrad bei bleierner Hitze achthundert Meter weit. Am Ende lande ich in einer Werkstatt am Straßenrand. Der Mechaniker hat bereits zu tun und alle fahren vor mir vorbei. Aber wenigstens erklärt er sich bereit, sich darum zu kümmern, das ist doch schon mal was.
Das ist Vietnam. Da ist kein Platz für Mitgefühl.
An diesem Punkt ist mir alles egal. Ich verhandle kaum. Danke, dass Sie alles für 400.000 Dongs repariert haben.
Gehen Sie ins Bett!
Der Mechaniker ist verblüfft. Er befiehlt mir, in einer Hängematte zu warten. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht, ob es aus Mitleid ist oder weil er nicht will, dass ich die Reparaturen überwache. Also warten wir. Ich fühle mich nicht deprimiert oder in Panik versetzt.
Es gibt etwas, worüber man sich freuen kann, wenn man aus so etwas mit einem Wurstbein, das sich bald in ein Schlumpfbein verwandelt, einer offenen Wölbung und einem Hämatom von der Größe einer Zitrone im Leiste herauskommt.
Ich warte fünf Stunden in der Hängematte, bis sie es repariert haben. Die Straße ist gruselig mit Lärm, Hitze und Staub.
Mein Bein ist auf Größe XXL angewachsen. Es hört nicht auf anzuschwellen
Hoffnungslos stöbere ich in meiner provisorischen Apotheke und stoße auf eine einzige homöopathische Dosis Arnika. Heute habe ich also wirklich Glück. Mein Bein kann es nicht fassen, ich spüre Ameisen um mein Schienbein schwirren und der Schmerz lässt nach.
Die Sonne geht unter und ich fange an, mir Sorgen zu machen, wie lange es dauern wird, bis es repariert ist. Ich habe noch 120 km vor mir und es wird bald dunkel werden.
Ein weiterer Betrug!
Was die Reparaturen angeht, obwohl wir uns vorher geeinigt haben, wechseln sie nur die Gabel, reparieren den Anlasser, befestigen den Scheinwerfer mit Draht neu und fummeln mit Klebeband an den elektrischen Leitungen herum.
Ich teste das Motorrad zwanzig Meter lang, die Vorderbremse bremst nicht, die Hupe hupt nicht, das Heck ist zu verdreht, als dass ich sehen könnte, was hinten los ist. Ich bestehe darauf.
Widerwillig stellen sie alles neu ein, in aller Eile. Ich muss raus aus diesem Sumpf, in dem ich stecke, und so schnell wie möglich weg, ohne zu verhandeln, zu drohen oder mich zu wehren.
Ich überquere den herrlichen Wolkenpass bei Sonnenuntergang. Ein unglaubliches Spektakel. Aber nicht ohne Schwierigkeiten, denn es ist eine Bergstraße, die sich windet und ich kann die Kurven wegen meines verbogenen Lenkers nicht mit Eleganz nehmen.
Ich muss aufhören, es wird dunkel und so weiterzufahren ist selbstmörderisch
Es ist jetzt stockdunkel. Ich muss in Da Nang anhalten, vierzig Kilometer vor Hoi An.
Es ist eine sehr große Stadt mit großen Alleen, Brücken, riesigen Kreisverkehren, überfüllt mit Motorrollern und Autos. Der Verkehr ist dicht, höllisch.
Die Leerlaufdrehzahl des Motorrads ist völlig aus dem Ruder gelaufen, der Leerlauf nicht zu finden, ich muss das Motorrad an jeder Ampel abwürgen, jedes Mal, wenn ich das GPS konsultiere. Und dann leidet auch noch meine Schrittverletzung, die mich das Rad spreizen lässt.
Verloren in einem Stadtlabyrinth, das aussieht wie New York City
Ich verlaufe mich in den Hauptstraßen und Einbahnstraßen. Nach einer Stunde Irrfahrt durch diesen Großstadtdschungel finde ich endlich eine Herberge.
Wie üblich muss ich den Preis mit dem Rezeptionisten verhandeln. Er sagt mir „ja, ein günstiges Zimmer im 4. Stock!“ Ich sage: „No problem, carry my bag!„.
Am Ende bekomme ich ein Zimmer im zweiten Stock und er trägt meinen großen Rucksack.
Ich sehe peinlich aus mit meiner zerrissenen Hose und meinen geschwollenen Auge.
Ich nehme eine heiße Dusche und gehe dann los, um etwas zu essen zu kaufen. Ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Leider ist alles geschlossen, also genügen 3 Kekse. Auf dem Rückweg halte ich an, um mich zu entspannen und ein Bier auf der Terrasse zu genießen.
Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Mein Bein ist verformt und schmerzt ein wenig.
Am Ende ist aber alles in Ordnung.
Ich rieche nach Seife, meine Hose ist sauber, ich habe ein gutes Bett, mein Motorrad steht auf dem Parkplatz, mein Computer läuft einwandfrei.
Ich habe nicht einmal Muskelkater.
Unglaublich.
Eingemummelt unter der Bettdecke spüre ich, wie der Druck von mir abfällt.
Morgen besuche ich das Cham-Museum und fahre nach Hoi An, wo ich meinen Win100 für zwanzig Dollar reparieren lassen werde.
Alles läuft gut.
Verdammter Bus.
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Ein Auto- oder Motorradunfall oder eine schwere Krankheit: Eine Behandlung im Ausland ist nicht so einfach wie in Europa oder Amerika!
