Es ist sechs Uhr morgens, also sehr früh, um gegen 4:00 Uhr eingeschlafen zu sein. Entweder ich verwirre mich weiter mit dem Geruch von schlecht gewaschenem Yak oder ich schlafe wieder ein. Um noch mehr Energie zu pumpen oder die Scheune zu verpesten, eine cornelianische Wahl, entscheide ich mich für den Schlaf.
Gegen sieben Uhr bin ich von einem allgemeinen Aufruhr umgeben. Die Decken werden aufgeschüttelt, geschwollene Gesichter erscheinen. Alle versammeln sich zum Frühstück auf Minihockern um den Herd. Ein Mann und eine junge Frau holen winzige Sardinenfilets aus einer Dose und streichen sie auf Brot. Unsere Gastgeberin hat das Feuer wieder aufgebaut und bereitet das Essen vor: große, weiche Nudeln und gummiartiges Hammelfleisch, das mir heute Morgen noch ein wenig auf dem Herzen liegt. Aus Höflichkeit tauche ich ein wenig in die Schale, schlucke den salzigen Tee und gehe nach draußen, um frische Luft zu schnappen.
Der Minibus, der mich hierher gebracht hat, setzt mich eine Stunde später am Grenzposten ab, der zu dieser Stunde noch geschlossen ist. Schon jetzt stehen die Menschen vor dem Eisentor Schlange. Männer und Frauen in Uniform halten uns in einer Reihe wie Kühe, die in den Stall kommen. Sie durchlaufen die Linie in kleinen Gruppen von sechs oder sieben Personen.
Ich steuere nun auf den chinesischen Grenzposten zu, den ich trotz meiner dreiundzwanzig Kilo Last anmutig beschreite.
Erste Kontrolle.
Der Raum ist eher informell. Man muss durch ein Gate, das Macheten und Nagelknipser aufspürt, einen Gepäckscanner mit Röntgenstrahlen für selbstgebastelte Bomben und Kalaschnikows, eine Ganzkörper- und Taschendurchsuchung, das Übliche.
Ein Beamter scannt ein Mobiltelefon. Es gibt auch den Homeland Security Fotodetektor. Im Handbuch ist alles einstudiert: geübter Zeigefinger, Adlerauge, gerunzelte Stirn, konzentrierter Blick.
Ich habe bereits alle Fotos auf dem Smartphone gelöscht, um Zeit zu sparen, aber ich kann nicht verhindern, dass sie auf dem Computer herumschnüffeln, auf dem mindestens 200.000 Fotos gespeichert sind. Der Zollbeamte gibt mir das Telefon zurück, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Schnell packe ich meine Sachen zusammen, in der Hoffnung, der Öffnung des Computers zu entgehen. Tja, das ist ohne den legendären Eifer der Chinesen, wenn es um die nationale Sicherheit geht rechnen. Er entdeckt, dass ich einen Laptop und eine Kamera bei mir habe.
Diese Steuerung ist wirklich dumm, aber die Welt ist unvollkommen. Jetzt geht es nur noch darum, ein Lächeln im Gesicht zu behalten, entspannt zu bleiben und auf das Beste zu hoffen.
Die Zöllnerin öffnet ein Dutzend Dateien, deren Namen sie wahrscheinlich nicht lesen kann, die ihrerseits ebenso geheimnisvolle Dateien und Unterdateien öffnen. Zum Glück gibt sie nach zehn Minuten auf, und ich setze meinen Weg zum Ausgang fort. In diesem bürokratischen Hindernislauf stehe ich nun vor dem Schalter, an dem mein schöner Reisepass gleich die Kommunion erhält: den Stempel der Einreise nach China, gleich neben dem in Hongkong ausgestellten Visum, Eintrag Nummer zwei.
Der Transit durch diese Grenze wird selten von Reisenden genutzt. Unsere Freunde vom Grenzschutz sind
Deuter-Rucksäcke und Decathlon-Parka nicht gewohnt, also was sollen wir sagen, wenn es sich um eine fast fünfzigjährige Französin handelt? Sie sind neugierig und sehr nett zu mir.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich mich in die Republik China einlade, ich weiß nicht, warum, es gibt immer ein Problem mit meinem Reisepass. Ich muss geduldig sein und am Ende wird sich alles klären, es ist nur eine Frage der Zeit. Zum Glück habe ich die Zeit dazu.
Puff, Stempel, alles klar Herr Kommissar ! Fēicháng gǎnxiè!
Alles läuft unglaublich gut, ich kann es gar nicht glauben. Ich fühle mich leicht wie eine Feder und meine Seele ist siegreich
Um mich herum ist es jetzt ein seltsames No-mans-land. Hütten, niedrige Gebäude, Supermärkte, Transitzentren für LKWs. Ich bin auf der Suche nach einem Auto oder einem Bus, der mich zur kasachischen Grenze bringt. Ich muss durch Urumqi fahren, ein zwanzigstündiger Bus bringt mich dorthin.
Aber heute Morgen, kein Bus. Es gibt nur Taxis, die darauf warten, mit Fahrgästen gefüllt zu werden, bevor sie losfahren.
Ich kündige dem Huddle an: Ouroumtchi ? Kasachstan ?
Sofort kommen die Antworten: Ja, ja, zwei Fünfzig! Zum Verständnis: zweihundertfünfzig Yuans, etwa fünfunddreißig Euro.
Umringt von einer kleinen Gruppe Neugieriger lade ich meine Tasche in den Kofferraum, zünde mir die letzte Zigarette an und beginne zu warten. Ich werde gewarnt, der Wagen fährt erst los, wenn er voll ist, 4 oder 5 Stunden Wartezeit sind genug.
Dann kommt ein gut gekleideter Mann, mit sicherem Schritt und offenem Gesicht
Er geht direkt zu mir, Kasachstan? Kein Urumqi! Nicht gut! Zu lang! Jemenai Ok!
Er hat einen lachenden Akzent und unterstreicht das Ende seiner Sätze mit einem hi? Wirklich lustig.
Es ist zehn Uhr morgens, die Sonne brennt bereits auf meiner Kopfhaut
Ich frage herum zu den Zollbeamten, die sich in der Hütte verstecken und mit ihren Handys spielen. Es stellt sich heraus, dass der Jemenai besser ist als Urumqi.
Warum, erfahre ich erst viel später: Die Grenze von Urumqi wird sporadisch geschlossen. Auf geht’s nach Jemenai, außerdem fährt mein Fahrer namens Khale (Raleeeee) sofort los, go go go!, kein Warten und dann die Krönung: sein Auto ist so komfortabel wie eine Limousine und ich bin ganz alleine darin! Ein Traum wird wahr!
Nachdem wir diese Tausende von Kilometern Staub geschluckt haben, aufgetürmt in Viehwaggons, Bussen und Taxis, überladen und ohne Klimaanlage, was für ein Glück!
Khale spricht drei Worte Englisch und es ist mir egal, einmal im Ledersitz eingekeilt, beginne ich vor Müdigkeit zu schmelzen, ich habe nicht die Kraft, ein Gespräch zu beginnen, das mehr Konzentration als Speichel erfordert. Khale ist Kasache, aber in China geboren. Er erklärt mir viele Dinge, die ich nicht verstehe. Er wechselt dann in die drei Dimensionen mit viel Gestik und Mimik, ich verstehe endlich:
Frau (Daumen und Zeigefinger gehen von den Wangenknochen zum Kinn hinunter, Schal),
Kind (Hand, Handfläche in einer absteigenden Geste zum Boden geöffnet),
Passaporteeeee (Pass dann),
Gehen (Geste des in den Basketballkorb geworfenen Balls),
KAZAKHSTHAN! (keine Übersetzung).
Und er wird mir das mindestens zehnmal sagen: Ausländer sind irgendwie dumm. Mein Szenario ist, dass wir nach Kasachstan fahren, um seine Frau und sein Kind zu holen.
Aber hier sind wir, wir fahren nicht auf der Straße in Richtung der kasachischen Grenze, eingelullt vom sanften Gesang des Motors und gekühlt von einer auf das nächste Grad eingestellten Klimaanlage. Nein, wir biegen links ab und es beginnt eine weitere Reise, die sich bis 2:30 Uhr morgens hinziehen wird.
Erste Stationen, er sammelt die Pässe seiner kleinen Familie
Wir gehen in das Haus von bezaubernden Familien, die in kleinen Gebaüde leben, wo Tee, Kamelkäse, Brot und Nüsse auf uns warten. Er holt seine Frau und seinen Sohn ab, plaudert endlos, ich lächle und schweige.
Dann geht es auf Abschiedstournee mit Freunden. Ich sage hallo und auf Wiedersehen, ich bin ein echtes Tapete, aber das macht nichts, diese Leute sind wirklich sehr nett. Schließlich gehen wir zu seiner Wohnung, wo sie zusammenpacken, wir nehmen eine andere Person, die wie ich einen Fahrer anheuert.
Im Auto ! Dieses Mal ist es die Gute!
Nun, nein.
Überall halten wir an, was angesichts der Fahnen, die die Fassaden schmücken, nur Formalitäten zu sein scheinen
Auf der schönen Teerstraße, die dieses Stück Wüstenchina auf fünfhundert Kilometern durchquert, machen wir uns gegen sechs Uhr abends wirklich auf den Weg. Ist es erwähnenswert, dass ich nicht mehr allein im Auto bin?
Wüste, Kamelherden und die untergehende Sonne ziehen am Fenster vorbei. Ich stelle fest, dass ich nicht ein einziges Mal daran gedacht habe, mich über den Service, die Verspätung oder darüber, wie ein Paket behandelt zu werden, zu beschweren. Ich habe keine Ahnung, was später passieren wird oder wann wir ankommen werden, oder wo.
Gegen zwei Uhr morgens hält das Auto in einer unbekannten Stadt
Khale steigt aus und erklärt mir, dass ich morgen früh um 7:30 Uhr dort sein muss (er zeigt auf ein riesiges Gebäude mit geschlossenen Toren), um einen Bus zu nehmen, der die chinesische und kasachische Grenze überquert.
Okay, sage ich, was jetzt? Wo soll ich schlafen?
Es gibt solche Momente im Leben, in denen es sich nicht einmal lohnt, sich aufzuregen. Denn wenn wir zur versprochenen Zeit losgefahren wären, hätte ich tausendmal mehr Zeit gehabt, einen Platz für die Nacht zu finden. Es kann nicht sein, dass Khale mich hier wie ein gewöhnliches Paket ablädt, ohne jede Hilfe.
Hotel?
Ja, bitte!
Khalee setzt mich vor einem Hotel ab, einem richtige 3-Sterne-Hotel. Hier scheint nichts anderes verfügbar zu sein. Ich bezahle Khalee, der sofort und ohne weiteres Ade verschwindet.
Ich verhandle hart mit dem Nachtwächter, der überhaupt kein Englisch spricht und überhaupt nicht bereit ist, seinen Preis zu senken. Die Situation scheint aussichtslos, bis mich ein junger Chinese in fast perfektem Englisch anspricht und mir hilft, mich mit der sturen Empfangsmann zu arrangieren. Der Preis ist auf einhundertdreißig Yuan statt dreihundert festgelegt. Ich nutze das perfekte Englisch meines Retters, um Informationen über den morgigen Bus zu bekommen. Es gibt ein Gott für Reisender.
Oh Wunder, auch er fährt morgen nach Kasachstan, nach Almaty wie ich!
Er fügt hinzu, dass er, falls ich morgen Hilfe brauche, ab acht Uhr am Busbahnhof sein wird. Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass morgen ein harter Tag wird, die Busse werden im Sturm genommen, denn ab morgen, ha ha, wird die Grenze für sieben Tage geschlossen.
Ich gehe hoch in mein Zimmer im dritten Stock, im Flur versinken meine Schuhe im dicken Teppich.
Ich öffne die Tür mit Hilfe der elektronischen Karte… Der Raum ist so groß wie ein Esszimmer, zwei große weiße Betten mit dicken Bettdecken und fetten Kissen laden mich ein. Das Badezimmer mit seinen glänzenden Keramik-Toiletten, der funkelnden italienischen Dusche und den makellosen, weichen Frotteehandtüchern deprimiert mich: Ich werde nur vier Stunden in diesem Raum verbringen! Großer Seufzer.
Aber das Leben ist voller Überraschungen. Das Telefon im Schlafzimmer klingelt. Es ist sicher keine falsche Nummer und ich kenne hier niemanden, also gute oder schlechte Nachrichten?
Es ist der englischsprachige Chinese, der mich daran erinnert, dass wir hier nach chinesischer Zeit sind, also zwei Stunden früher als in der Mongolei. Ich habe doch zwei Stunden gewonnen!
Geduscht, shampooniert, sinke ich in die teuflische Matratze wie in Treibsand, wie ein Amboss, der auf den Grund der Tatarenwüste fällt.
Morgen ist ein neuer Tag!
