Bis jetzt läuft es gar nicht so schlecht. Ich komme rechtzeitig an der Grenze an, nur noch ein paar morsche Busse und ich verabschiede mich von der schönen Mongolei
Wenn ich so darüber nachdenke, läuft bisher alles sehr gut, es ist so gut wie in der Tasche, sage ich mir, während ich an diesem Morgen meinen Kaffee trinke…
Ich frage die unzähligen Frauen, die hier arbeiten, so scheint es.
Ich muss nach Bulgan, die nächstgelegene Stadt zur Grenze. Wenn ich den bisher gesammelten Informationen Glauben schenke, muss ich dort eine Nacht verbringen. Ich muss nur einen Jeep finden, der mich zum Grenzposten bringt: Passport zeigen zur Ausreise – hundert Meter zu Fuß – Passport zur Einreise nach China. Dann geht es in zwanzig Stunden mit dem Bus nach Kasachstan, super einfach.
Ich kampfe eine Weile mit der Rezeptionistin, damit sie mir hilft, ein paar Sätze auf Mongolisch auf einen Zettel zu schreiben, damit ich mein Ticket kaufen kann. Es sind diese Momente, in denen man seine eigene Geduld und Toleranzschwelle wirklich auf die Probe stellt
Es wird ewig dauern, bis ich nach Bulgan, dem chinesischen Grenzposten in der Mongolei, fahren will. Für die weniger Gelehrten: Mongolisch verwendet das kyrillische Alphabet, das es uns, armen Kerlen, die wir sind, nicht erlaubt, irgendein Zeichen oder eine Schrift zu verstehen.
Zuerst schreibt sie unter jedes Wort yes. Dann braucht sie eine gute Viertelstunde, um zu verstehen, dass ich ein Papier haben möchte, das ich den Fahrern zeigen kann.
Es gibt solche Länder, die Kommunikationsprobleme gehen weit über die Sprachbarriere hinaus, es ist eher eine Frage der Logik, der Mentalität
Es gibt andere Länder, in denen sie verstehen, bevor man sie fragt, dass man ja in ein Restaurant geht, um etwas zu essen und nicht um Tennis zu spielen, wie ein berühmter Komiker sagen würde. In zwei Sekunden sitzen Sie an einem Tisch und halten eine Speisekarte in den Händen. Es scheint offensichtlich zu sein, aber glauben Sie mir, es ist längst nicht überall offensichtlich. Nachdem ich am Eingang eines Restaurants gefragt hatte, ob es dort Gulasch gibt, dies bejaht hatte, nach der Speisekarte gefragt, mich hingesetzt und zur Bestellung aufgerufen hatte, verkündete die Kellnerin, dass die Küche geschlossen sei.
Wo Reisende selten sind, fragen sie sich nur, was wir dort machen, mit unserem Haus im Rücken, weit weg von zu Hause…
Sie sind eingeschüchtert, hilflos, in ihrem Selbstwertgefühl verletzt, weil sie nicht wissen, wie sie uns antworten oder uns verstehen sollen. Sie fühlen sich manchmal verurteilt, trotz uns. Sie stellen sich vor, dass wir so reich sind, so an Luxus gewöhnt, dass allein unsere Anwesenheit beleidigend, störend ist. Manchmal ist es nur eine Frage der Anstrengung. Das Bedienen von Fremden ist komplizierter, das ist alles.
Heute ist die Hitze überwältigend und die Sonne blendet. Ich finde den Platz, an dem alle Kleinbusse, die nach Bulgan fahren, geparkt sind, alle genauso heruntergekommen wie die anderen
Ich nehme der erste, die kommt und fragt. Ein junger Mann begleitet mich zum Fahrkartenschalter, wo ich mein Ticket bezahle. Er gibt mir einen Termin um Punkt drei Uhr. Das ist großartig, ich habe viel Zeit, ich werde einen Anschluss finden, meine Tasche packen und mich auf diese achtstündige Reise vorbereiten, im besten Fall.
Ich habe viel Zeit, um die Angestellten dieses wirklich heruntergekommenen Hotels zu beobachten. Ich habe immer noch kein Wasser in meinem Badezimmer, aber das interessiert niemanden. So ist es nun mal. Also nehme ich meine Toilettenartikel und teste alle Bäder in den Zimmern auf der Etage.
Sie schenken mir kaum einen Blick, als ich nach meiner Plastiktüte mit dem Brot-, Butter- und Honigglas frage, das auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Ich bekomme ein schallendes NEIN ins Gesicht, nach mongolischer Art. Ich muss wütend werden, damit diese Damen, die einen Kosmetikkatalog durchblättern, aufstehen und er endlich wieder zum Vorschein kommt. Das ist normal, das ist die Mongolei.
Um viertel vor drei stelle ich mich dem Fahrer vor, einige Mongolen liegen auf den Sitzen und spielen Karten. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt, dass wir nicht gleich wieder gehen
Der Kleinbus fährt erst ab, wenn er voll ist, drei Stunden später stehen wir immer noch auf dem Parkplatz. Ich versuche nicht, die mehrfachen Fahrten von einem Haus zum anderen zu verstehen und warum wir in letzter Minute tanken.
Ich teile mir den Rücksitz mit einer Dame, ich denke, ich habe noch Platz, solange niemand auftaucht. Und ausnahmsweise habe ich Glück, am Ende gehen wir, neun Leute teilen sich die Sitze, ich kann mich sogar hinlegen.
Die Straße ist schrecklich, manchmal springt sie so heftig, dass ich mit dem Kopf an die Decke stoße.
Zu allem Überfluss hält der Fahrer ständig an, um mit den anderen Bussen zu plaudern, Zigaretten zu rauchen, Einkäufe zu erledigen… was weiß ich.
Ich verbringe einen guten Teil der Nacht damit, auf Englisch „Music please!“ zu schreien, damit sie die Musik leiser stellen. Ich sitze zwischen den einzigen beiden hinteren Lautsprechern, die so groß wie eine Waschmaschine sind. Damit der Fahrer etwas hören kann, dreht er den Ton auf die höchste Stufe.
Einmal, oder sogar zweimal, sollte reichen, damit sie es verstehen… aber nein, ich schreie jede halbe Stunde… und sie lachen! Später werden sie mir erklären, dass sie nur darauf gewartet haben, dass ich einschlafe. Super logisch, man muss warten, bis die Leute eingeschlafen sind, bevor man das Soundsystem aufdrehen kann? Ehrlich ?
Ich rufe auch, dass sie die Fenster schließen sollen, weil es draußen sehr kalt ist.
Zwischen dem Luftzug, der mir über den Rücken läuft, den mongolischen Lauten, dem Schütteln und dem Geruch von überhitzten Reifen bin ich gegen zwei Uhr morgens bereit, Dschingis zum Duell herauszufordern.
Okay, es ist fast drei Uhr, als wir ankommen. Ich schlafe mit geneigtem Kopf auf meiner Hand und verbinde sie dann über meinem Kopf, ein Dach
Okay, okay! Das Auto hält vor einem unbeleuchteten Hotel, der Fahrer ruft, keine Antwort. Ich seufze trotzig, morgen, Takeshiken, bye bye Mongolei…
Sie schauen mich alle an, als würde ich eine Wodka-Knappheit ankündigen. Ah Ah! Sie gehen gerade zu Takeshiken! Ich habe ihnen nur zehnmal gesagt, dass die Grenze zu China verläuft.
Ich steige wieder in den Bus.
Ich lege mich auf den Sitz, weil mein Nachbar ausgestiegen ist. Ahhhhhh, endlich… und sofort aufstehen. Dort, wo diese Dame seit zwölf Stunden ihr erhabenes Hinterteil ruhen lässt, riecht es nicht nach Marseille Seife.
Noch ein paar Kilometer und alles wird gut, irgendwo wartet ein Tee oder ein Kaffee auf mich, ein Stuhl, eine Bank. Noch ein paar Stunden und ich bin da.
Der Bus hält mitten im Nirgendwo. Es ist weder eine Jurte, noch ein Haus oder gar ein Zelt
Es ist eine Plankenkonstruktion, quadratisch, ziemlich niedrig, alles mit Werbefolien im Inneren ausgespannt. Im Inneren dienen zwei große Räume, auf denen muffige und schmutzige Teppiche liegen, als Betten, geriebene und stinkende Bettdecken warten auf uns, weise gefaltet. Eine vom Schlaf zerknitterte Frau entzündet das Feuer in einem Ofen und bereitet uns einen Tee mit gesalzener Milch zu.
Sie unterhalten sich auf Mongolisch, alle lachen über mich, die Witze werden ein bisschen schmutzig, es ist Zeit, schlafen zu gehen
Ich gehe nach draußen, um die Toiletten zu besuchen. Der Wind bläst kräftig über die Ebene und der Sternenhimmel klebt mich förmlich an den Ort. Ich stehe da mit meiner Klopapierrolle in der Hand und zittere unter den eisigen Windböen. Eine Show wie diese ist es wert, ein paar Minuten in der Stille zu verbringen, frierend, ohne sich einen Zentimeter zu bewegen.
Ich kehre in die Hütte zurück, wo meine Bettdecke und Matratze auf mich warten. Der Fahrer lädt mich ein, zu gehen und auszuruhen. Alle in einer Reihe auf dem Boden schlafen wir ein wie Soldaten in den Schützengräben. Ich werfe einen letzten Blick auf die Plastikuhr, es ist drei Uhr fünfundvierzig.
