Heute, bye bye China, auf dem Weg nach Kasachstan!
Es ist 6:30 Uhr! Ich wache lange vor der Zeit auf. Die Straßen sind zu dieser Stunde menschenleer, die Ruhe vor dem Sturm. Ich übernehme die Führung, denn ich habe keine Ahnung, was mich an der Grenze erwartet, die Chinesen haben mich gewarnt, es ist die Eile um diese Zeit, bevor die Grenze für 10 Tage geschlossen wird.
Bedauernd verlasse ich das schöne und komfortable Hotel und mache mich auf den Weg zum Busbahnhof. Ich sehe es in der Ferne, es scheint von hier aus gesehen nicht von Reisenden zu wimmeln. Ich freue mich bei dem Gedanken, dass ich gut in der Zeit liege, kein Drängeln, kein Warten.
Leider nein. Je näher ich komme, desto mehr wird mir klar, dass sich der Busbahnhof im Ausnahmezustand befindet
Ganze Familien, beladen mit Tüten mit Lebensmitteln, Kindern, Schnellkochtöpfen, Ventilatoren und umgeschnallten Koffern, kämpfen um Plätze in der Schlange an der Kasse. Ho-la-la. Man muss geduldig sein und hoffen, dass man einen sympathischen, englisch sprechenden Fahrkartenverkäufer findet, der nicht durch die Menschenmenge gestresst ist. Es ist viel verlangt, aber man muss hoffen.
Ich warte schon seit zehn Minuten, ich bin ganz nah an der Kasse, nur 10 Leute vor mir. Währenddessen wird es heiß im großen Warteraum. Die Leute stehen Schlange, um in die Busse zu kommen. Männer kämpfen, es gibt Betrüger, die vorne vorbeigehen, auch wenn es in China ein Nationalsport ist, das macht Ärger. Die Polizei kommt eilig herbei, um diese schöne kleine Welt mit Schlagstöcken zu beruhigen, und wie von Geisterhand kehrt Ruhe ein.
Ich bin ganz in die Betrachtung der chinesischen militärischen Effizienz vertieft, als mir jemand auf die Schulter tippt. Es ist der Freund des englischsprachigen Chinesen, den ich gestern Abend im Hotel getroffen habe. Er erklärt mir etwas auf Chinesisch, von dem ich nur den Hauptteil verstehe: No ticket, Almaty no ticket und dann verschwindet er so schnell wie er aufgetaucht ist.
Almaty keine Fahrkarte? Was soll ich jetzt tun?
Ich fühle mich ein bisschen verloren, mein Harvard-Chinesisch ist in der Menge untergegangen. Ich drehe mich um den Fahrkartenschalter wie ein Schmetterling um eine Glühbirne. Ich muss eine andere Lösung finden, vielleicht nach Astana gehen?
Ein weiteres Klopfen auf die Schulter. Mein super englisch sprechender Chinese packt mich am Arm, zeigt auf einen großen Mann, wirklich groß, mit einem russischen Mafioso-Gesicht: „Dieser Mann wird Ihnen helfen! Los! Los! Los!„
Was für eine tolle Idee! Das ist genau das, was ich brauche. Ich lächle die strenge Gestalt an. Er beobachtet mich aufmerksam aus seine zwei Metern Höhe, das Gesicht wie Stein, nicht einmal ein Zucken der Augenbraue. Ich komme mir ziemlich lächerlich vor, aber so lasse ich mich nicht beeindrucken, ich lächle weiter.
„Reisepass!“ Das klingt wie Ausweiss Papier! im Jahr 1940. Ich füge mich und nehme meinen Schatz aus dem Portemonnaie. Er schaut auf das kleine Notizbuch, still und eisig, und nickt.
„Geld!„
„Ja, ja, natürlich. Aber mit Vergnügen!“ Ich reiche ihm einen Hundert-Yuan-Schein, so wie alle anderen auch, den er in den Pass steckt, und bevor ich irgendetwas fragen kann, schlüpft er zügig in die Menge. Also Spitze, Großartig! Ein Fremder ist im Besitz meines einzigen Sesams, um aus dem Reich der Mitte herauszukommen, und er ist gerade mit wer weiß wohin gegangen!
Ich fange an, ihn zu verfolgen und das ist in der Menge nicht einfach. Zum Glück überholt er die Menge um zwei Köpfe., ich lasse ihn nicht aus den Augen.
Ich sehe ihn zurückkommen, dann gehen, dann wiederkommen, in eine Schlägerei eingreifen, wieder gehen, versuchen, eine neue Schlägerei zu beruhigen, an der Kasse diskutieren, Tickets einstecken… Ich verstehe überhaupt nichts, ich kann keine Logik in all dem finden.
Wie ein Hund, der von seinem Herrchen verlassen wurde, halte ich mich an ihn, während ich versuche, ihn dazu zu bringen, mir meinen Pass zurückzugeben
Endlich versteht er, was ich tue und jagt mich mit großen Gesten (Platz ! körbchen!) in Richtung Warteraum, in dem sich Gepäckscanner befinden, die zu den auf dem Parkplatz abgestellten Bussen führen. Ich werde wütend: „Nein, nein, nein, kein Ticket! Wie komme ich durch das Gate, wenn ich kein Ticket habe, EInstein?“
Ich spüre, dass er sich über meinen mangelnden Glauben an Gott aufregt. Er schiebt mich rücksichtslos durch das Tor, ohne dass jemand mit der Wimper zuckt, und führt mich in langen Schritten zu einem Bus.
Ich trotte mit meinen Rucksäcken hinter ihm her, so gut ich kann. Dann sehe ich, wie er seine Taschen durchwühlt, einen Schlüsselbund herausnimmt, in den Bus einsteigt und sich hinter das Steuer setzt. Mein lieber Scholli, es ist der Busfahrer!
Er lockert immer noch nicht sein Gesicht, aber ich verstehe, dass ich meine Tasche in den Laderaum stellen, im Bus sitzen und mich vor allem nicht bewegen muss.
Eine Stunde lang sehe ich ihn von der Spitze meines Beobachtungspostens aus wie er hin und her geht. Unsere bedeutungsschweren Blicke treffen sich von Zeit zu Zeit, ich: Ich beobachte dich, mein Junge, er: Was geht dich das an!
Diese Sturheit muss ihm auf die Nerven gehen, denn schließlich steigt er in den Bus ein, geht auf einen dort sitzenden Mann zu und beginnt, mit einer anklagenden Geste auf mich zeigend, eine kurze und sehr lebhafte Tirade über Pässe und viele andere Dinge in kasachischem tsch-tsch. Der Unbekannte wendet sich mir zu und gibt mir zu verstehen: „Pass, no Problem, Pass ok, sit here!“
Man muss wissen, wie man loslässt und sich auf die Gnade des Gottes der Reisenden verlässt, er existiert
Ich setze meine Kopfhörer auf und denke an etwas anderes. Was kann passieren? Dieser Mann ist der Busfahrer … und ich sitze drin!
Der Riese kommt schließlich mit meinem Reisepass und einem gültigen Ticket für die Fahrt in die erste kasachische Stadt zurück: Zaisan.
Dieses ganze Spielerei hat gut drei Stunden gedauert, als der Bus endlich losfährt, verkeile ich mich in den Sitz, bereit, einen Nickerschen zu machen. Aber nein, wir müssen nach einer Viertelstunde aus dem Bus aussteigen! Und ich merke es sehr schnell: Das Ein- und Aussteigen in den Bus wird der Rhythmus des Tages sein.
Erster Kontrollpunkt. Die Zöllner reichen den Pass von Hand zu Hand, lassen mich in ein Büro gehen, wird gelacht. Ich muss das Büro ohne meinen kostbaren Reisepass verlassen, was offenbar die ganze Garnison interessiert. Am Ende geben sie es mir zurück, ohne die Ausweisfotos, die ich immer im Voraus in die Plastiktasche gesteckt habe. Was werden sie damit machen? Ein Rätsel. Die Fotos sind egal, wir steigen wieder in den Bus. Eine weitere Viertelstunde später ist es Zeit, China zu verlassen.
Obwohl die chinesischen Zollbeamten wirklich sehr, sehr nett, höflich und lächelnd sind, halten sie mich fast eine Stunde lang auf
Ich glaube, ich habe verstanden, dass mein Name im System falsch geschrieben ist. Sie nahmen sich auch die Zeit, meinen Computer, meine Kamera und mein Mobiltelefon zu durchsuchen. Die Chinesen nehmen es mit der Sicherheit nicht leicht. Ein Bild des Dalai Lama oder ein Selfie mit einer Persona non grata und keine Möglichkeit, die Grenze zu passieren. Ich warte in weiser Voraussicht darauf, dass sich die Türen endlich öffnen, denn draußen wartet der ganze Bus bei schmelzender Bleihitze auf mich. Superfahrer mag mich immer mehr. Er sitzt in der Nähe des Fensters und wirft mir tiefgefrorene Blicke zu.
Keine Sorge. Die Zollbeamten sind rücksichtsvoll und freundlich. Sie wollen nicht, dass ich mir Sorgen mache. „Nein, ich mache mir keine Sorgen, ganz und gar nicht. Ich danke Ihnen.“ Lasst uns weiter lächeln, man weiß ja nie.
Als ich mit all meinen Bardas bepackt nach draußen stolpere und siegreich meinen gestempelten Pass zeige, atmet der ganze Bus auf und jubelt!
Wir steigen wieder in den Bus ein und zeigen unsere gestempelten Pässe den chinesischen Beamten, die nicht für einen Yuan lächeln und uns nacheinander einsteigen lassen.
Wir seufzen alle erleichtert auf, China ist vorbei, eine gute Sache erledigt
Zehn Minuten später kommen wir wieder herunter, um unsere Schuhe in einer antiseptischen Lösung zu reinigen (einschließlich der Räder), bevor wir den kasachischen Boden betreten. Alle sind müde, aber sie sind offensichtlich daran gewöhnt, niemand beschwert sich, resigniert und unterwirft sich dem System.
Kasachische Grenze…
Ohne Vorwarnung platzt ein sehr gut aussehender junger Mann in khakifarbener Tarnuniform in den Bus: Passkontrolle. Fasziniert von meiner unpassenden Anwesenheit, läuft er direkt zu meinem Platz. Ho la la, was kommt noch? Oh, Französisch? Mit einem Lächeln sagt er der Menge, dass die Franzosen gute Leute sind. Ich bekomme eine Menge Lächeln und Daumen nach oben, ich bin ein Maskottchen geworden.
Erster Beitrag: Gepäckdurchsuchung, Körpercheck, Reisepass. Ein netter Kasache bietet mir ein Eis an, alle sind entspannt, zuversichtlich. Wir fühlen uns fast wie bei einer organisierten Reise für Touristen. Auf das Signal hin geht unsere Herde zu einem anderen Gebäude. Ich stelle mich in die Warteschlange und plaudere mit den Nachbarn. Dann erscheint ein Offizier und ruft mir gebieterisch zu, ihm zu folgen.
Ich gehe aus der Warteschlange und merkte, dass der Beamte mich an die erste Stelle setzte. Er schiebt mich vor die Theke. Der Zollbeamte begrüßt mich mit einem donnernden Willkommen in Kasachstan! Fransouss schön! Und stempelt meinen Reisepass in Lichtgeschwindigkeit.
Ich wartete im Raum auf meine Mitreisenden, die nicht das Glück hatten, Franzosen und schön zu sein. Die Beamten wechseln sich um mich herum ab wie Bienen um einen Honigtopf.
Ich gehe hinaus, um die Luft von Kasachstan zu riechen, es sind mindestens 40°
